10 Motivi per dire no all'abbigliamento a basso costo

10 Motivi per dire no all’abbigliamento a basso costo

I vestiti moda veloce ha dominato il modo di vestire di molte persone per quasi due decenni. Si tratta di indumenti provenienti da negozi come Zara, H&M, Primark, Mango o Forever 21 e tanti altri conglomerati che hanno preso completamente il controllo del settore tessile. Il suo apparente gancio è quello di offrire bei vestiti a prezzi stracciatiQuesto ci permette di combinare un numero infinito di modelli diversi nel corso della settimana, apparendo così più creativi con la nostra immagine e più aggiornati.

Tuttavia, la realtà nascosta in questi abiti è ben diversa, non solo perché la loro qualità lascia molto a desiderare, ma anche per la loro implicazioni ambientaliÈ considerata la seconda industria più inquinante del pianeta, solo dopo il petrolio. È anche essenziale sottolineare che il modello neoliberale su cui si basa, in cui conta solo il profitto, perpetua le modalità di sfruttamento umano che rasenta le pratiche da schiavo.

Ma fondamentalmente, l’abbigliamento a basso costo può essere dannoso per la nostra salute, come assicurano numerose ricerche. Ecco cosa si ottiene dieci motivi per dire no ai vestiti a buon mercato.

1. La qualità

Tutti sanno che la qualità dell’abbigliamento a basso costo non è la migliore al mondo, ma pochi sospettano che la scarsa qualità e la scarsa durata nel tempo sono fini a se stessi. Nel suo libro “Overdressed: the shockingly high cost of cheap fashion” (Penguin, 2012), la scrittrice, giornalista e regista Elizabeth Cline analizza le strategie delle aziende tessili di fast fashion per vendere il meglio. I materiali di scarsa qualità sono tra questi.

Il motivo è che l’utilizzo di tessuti con cattivo cotoneL’uso di una varietà di fibre sintetiche, miscelate con una percentuale crescente di fibre a base di petrolio, oltre a coloranti economici e mal fissati e finiture scadenti, assicurarsi che l’indumento sia di breve durata e dovranno essere reintegrati in un breve periodo di tempo. Nell’industria del fast fashion ogni capo d’abbigliamento dà un margine di profitto molto ridotto, per cui è necessario raggiungere vendite complessive elevate per rendere l’investimento redditizio.

Inoltre, Cline spiega come le aziende lanciare collezioni a cottimo che non durano nel negozio molte volte a settimana prima di trasferirsi in un’altra città, in un altro paese o nei punti vendita. L’obiettivo è quello di causare un senso di ansia subconscia nei consumatori per incoraggiarli a non ritardare l’acquisto, poiché sanno che il modello che preferiscono sarà presto fuori portata. Nel 2014, il tasso di sostituzione di Zara era di due alla settimana e quello di H&M era giornaliero, secondo Cline.

2. Sembra economico, ma non è così economico.

Per quanto riguarda il costo dell’abbigliamento, il giornalista inglese Luci Siegle spiega nel suo libro “Da morire: la moda sta logorando il mondo? (Quarto Stato, 2011), che molti processi dello stesso, come il cucito, non sono generalmente fatti nelle fabbriche ma in cooperative di villaggi remoti dove le donne sono continuamente sotto pressione per aumentare il volume della produzione, indipendentemente da quanto siano scadenti le finiture.

In questo modo, il lavoro viene reso redditizio fino a quando un singolo pezzo non costa qualche centesimo. Questi abiti, come riportato nel rapporto “The tue cost”, al quale Siegle partecipa, hanno molte volte disegni così estremi da durare meno di una stagioneInoltre, ogni pochi mesi le aziende cambiano radicalmente le loro tendenze estetiche per aumentare la loro obsolescenza. In questo modo finiamo per accumulare nell’armadio un sacco di vestiti a buon mercato, che troviamo obsoleti e che ci sono costati più di un capo di qualità.

3. La presenza di metalli pesanti nell’abbigliamento e negli accessori

Secondo un rapporto del New York Times pubblicato nel 2013, intitolato ‘Fashion at a very high price’, uno studio dell’organizzazione ambientalista Center for Environmental Heath ha rivelato che mentre il limiti legali per la presenza di piombo nell’abbigliamento e negli accessori di moda si trovavano intorno al 300 parti per milione (ppm), molti oggetti commercializzati da marchi di fast fashion hanno mostrato livelli superiori 10.000 ppm.

A seconda del colore in cui l’indumento o l’accessorio è stato tinto, e quindi a seconda della richiesta di piombo del colorante, i limiti erano più o meno elevati. Un paio di sandali arancioni, per esempio, hanno raggiunto 25.000 ppm di piombo sulla sua superficie, un piombo che si mescolava al sudore dei piedi. Un paio di pantofole rosse raggiunsero 30.000 ppm e le cinture gialle si arrampicavano fino al 50.000 ppm.

Il piombo in questi oggetti può passare nelle nostre mani quando tocchiamo vestiti o accessori in un camerino, perché i coloranti sono di qualità molto scadente, e da lì alla bocca e all’interno del nostro corpo. Oltre al piombo, altri metalli presenti nei coloranti sono mercurio e il Arsenicotutti tossici.

4. L’esistenza di tracce di sostanze che reagiscono con il sudore

Il cotone viene solitamente lavato in alcuni processi tessili, come il fissaggio del colorante, con soluzioni alcaline, molto . Nel caso di vestiti a basso costo questi lavaggi vengono effettuati rapidamente e spesso male e di conseguenza i residui alcalini possono rimanere sui vestiti ed essere riattivati dalla sudorazione, creare lesioni. I metalli pesanti possono anche creare reazioni allergiche simili a tatuaggi sulla pelle.

5. Il pericolo di trasportare perturbatori endocrini

GreenPeace ha anche messo in guardia in uno studio del 2013 sulla presenza nei coloranti dell’abbigliamento ‘fast fashion’ di nonilfenoliI più importanti sono i pericolosi composti organici che possono alterare la produzione di ormoni dell’organismo, diminuendola o bloccandola e in alcuni casi accelerandola. Questo può causare problemi sia per i fiumi dove vengono scaricati i coloranti, sia per le persone che indossano i vestiti, entrano in contatto con loro o lavorano nei negozi dove vengono conservati i vestiti “fast fashion”.

Esposizione ai non fenoli è particolarmente dannoso per le donne in gravidanza e nell’Unione Europea sono vietate nel processo di produzione di abbigliamento, anche se non negli Stati Uniti. Tuttavia, non vi è alcun controllo sui vestiti che vengono acquistati via Internet su piattaforme in Cina come AliExpress.

6. L’aggressività della monocoltura del cotone con l’ambiente

Il cotone è controverso a causa del grande bisogno di acqua per la sua coltivazione, che ha prosciugato molte falde acquifere. Questo è stato il caso del Mare di Aral in Uzbekistanle cui acque venivano utilizzate per la produzione di massa di tessuti di cotone durante l’era sovietica. Oggi questo mare interno è quasi completamente scomparso e l’acqua rimanente è talmente inquinata che è considerata un rifiuto.

Il problema non è solo il consumo di acqua della pianta di cotone, ma anche l’inquinamento che la sua coltivazione lascia nell’ambiente sotto forma di erbicidi, pesticidi, sali e altri composti organici tossici. Mentre solo il 2,4% della terra arabile del mondo è coltivata a cotone, essa consuma il 10% di tutti i prodotti chimici per l’agricoltura e il 25% di insetticidi.

7. La presenza di varietà geneticamente modificate con conseguenze indeterminate

Sebbene abbia anche i suoi vantaggi sotto alcuni aspetti, il cotone GM occupa quasi il 70% della superficie mondiale di cotone. Questo fatto ingrandisce alcuni dei suoi effetti negativiAd esempio, l’autoproduzione di tossine erbicide e insetticide che, pur risparmiando sull’uso di pesticidi, finiscono per contaminare i campi, riducendo la produzione e prevenendo la biodiversità.

8. L’accumulo di rifiuti non biodegradabili

Il crescente utilizzo di fibre sintetiche derivate dal petrolio come sostituto del cotone, al fine di ridurre i costi e anche per dare proprietà elastiche ai vestiti, fa sì che quando i vestiti non vengono più utilizzati si accumulano nelle discariche dove non si degradano. Secondo il documentario “Il vero costo”, ogni americano butta via una media di 100 libbre di vestiti all’announa buona parte di esso, vestiti a basso costo.

9. Il disastro ecologico causato dai coloranti utilizzati

Oltre alla scarsa qualità dei coloranti utilizzati, con tutto il loro carico tossico già spiegato, c’è anche la loro cattiva gestione, dato che la tintura viene fatta in industrie subappaltate nel Terzo Mondo che finiscono per lanciare fuoriuscite da macchieI fiumi sono molto alti e non trattati, quindi li inquinano fatalmente. Questo è il caso di molti affluenti del Gange in India.

10. Sfruttamento del lavoro essenziale per il loro successo

Il modello neoliberale su cui si basa il business dell’abbigliamento a basso costo richiede la vendita di grandi volumi di capi di abbigliamento, poiché il margine è molto ridotto. Solo con alto fatturato nel consumo si ottiene l’enorme profitto che hanno le grandi marche di vestiti a buon mercato. Ciò comporta l’utilizzo di lavoro in regime di schiavitùche lavorano fino a 16 ore per meno di due dollari al giorno e in condizioni terribili nel Terzo Mondo. Come si riflette nel crollo dell’edificio Raza Plaza a Dhaka, in Bangladesh, nel 2013.

Questo modello di sfruttamento è iniziato in Galizia negli anni ’80 da aziende come Zara, ma anche da altri produttori e designer galiziani, che hanno gradualmente ridotto i margini di fare pressione sulle cooperative di cucitrici, come si riflette nel documentario “Fios fora”.

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